Полная версия

Главная arrow Агропромышленность arrow Виноградарство с основами технологии первичной переработки винограда

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>

Выращивание саженцев из зеленых черенков

В качестве резерва для размножения дефицитного сорта и получения оздоровленных растений новых сортов и клонов используют зеленые побеги, пасынки и их части, удаляемые при зеленых операциях (см. прил. 2, рис. 4).

Зеленые побеги заготавливают в теплицах в конце марта — начале апреля, а в естественных условиях — в конце мая. Для размножения лучше брать черенки из нижней и средней части побегов, когда они еще не начали одревесневать. Для того чтобы черенки укоренились, нужно создать высокую относительную влажность воздуха и температуру около 25 °С. Черенки надо предохранять от подсушивания.

Заготавливают черенки за 10—15 дней до цветения винограда в утренние часы или в пасмурную погоду, то есть при повышенной влажности воздуха. Хорошо развитые побеги с 4—5 листьями срезают, сразу же укладывают в полиэтиленовые мешки и помещают в ящики, которые опрыскивают водой, закрывают пленкой и перевозят в прохладное помещение (холодильник, подвал, ледник) или на место посадки.

С каждого маточного куста за один раз заготавливают не более Уз общего количества побегов. Очередную заготовку проводят через 20—25 дней. Период от нарезки до посадки черенка не должен превышать 1 сут.

Для черенкования наиболее пригодны прохладные помещения с повышенной влажностью воздуха. Чаще делают одноглазковые черенки, разрезая побеги выше почки и слегка наискось. На верхнем срезе черенок должен иметь почку, лист и пасынок, а на нижнем — половину узла. Наличие листьев способствует укоренению. От крупных листьев оставляют половину пластинки. В более поздние сроки заготовки черенки нарезают обычным способом, то есть нижний срез делают под узлом, а верхний — непосредственно над глазком. Черенки без шипика лучше приживаются, так как шипик может загнивать.

При использовании побегов с короткими междоузлиями их разрезают на части с 3—4 узлами. После нарезки черенки устанавливают в воду нижними концами и доставляют к месту посадки.

Для укоренения зеленых черенков используют теплицы или парники, оборудованные специальными туманообразующими установками.

В теплицах делают специальные стеллажи, на дно которых насыпают структурную почву слоем 3—4 см, а сверху — крупнозернистый песок слоем 45 см. Субстрат хорошо увлажняют. Стеллажи покрывают пленкой на высоте 12—15 см от поверхности песка. В таких условиях черенки только укореняются, а затем их пересаживают. Если саженцы выращивают без пересадки, то на стеллажи насыпают слой земли 15—17 см.

Укоренение зеленых черенков можно проводить и в специальных разводочных переносных ящиках размером 50 х 50 х 15 см с мокрым песком слоем 4—5 см. После посадки черенков ящики покрывают пленкой и помещают в теплицу на стеллажи или в парники с электрообогревом. Черенки можно укоренять также в гидропонных установках с мелкозернистым песчаным субстратом или полистиролом.

Для успешного укоренения черенкам обеспечивают хорошее освещение, умеренную температуру, повышенную влажность воздуха и необходимую аэрацию почвы. На дне стеллажей или ящиков делают дренаж из гальки или битого кирпича слоем 3—5 см. При посадке черенки размещают в отверстия, сделанные маркером на глубину 1,5—2 см. Расстояние между рядами — 8—10 см, а в ряду — 6—8 см. Плотность посадки — 250—400 черенков под парниковую раму.

В процессе посадки черенки притеняют и систематически опрыскивают водой температурой 18—20 °С. После посадки в первые 8—10 дней поверхность песка регулярно увлажняют так, чтобы на внутренней стороне стекла парников или пленки, над стеллажами были капельки влаги.

Влажность песка поддерживают на уровне 90—95 % НВ. Нельзя допускать завядания листьев и загнивания черенков.

Парники и теплицы периодически проветривают. Температуру поддерживают на уровне 2А—27 °С, но не ниже 20 °С и не выше 35 °С. Желательно, чтобы температура субстрата была на 12 °С выше температуры воздуха. Это достигается частым проветриванием парников и теплиц. В солнечные дни нельзя допускать перегрева. Пленку забеливают, а парники прикрывают соломенными матами. В жаркую погоду чаще увлажняют воздух и проветривают помещение.

На 8—10-й день после посадки начинается массовое образование корешков. С этого времени увеличивают частоту проветриваний. На 12—15-й день после посадки черенки можно пересаживать в школку. Для этого за 5—6 дней до пересадки их закаливают, то есть удаляют пленку или рамы, и чаще проветривают теплицы, а опрыскивание водой заменяют поливом.

Растения от ранних сроков черенкования пересаживают в перегнойные горшочки или стаканчики с питательной смесью и после доращивания в теплицах или парниках высаживают вместе с горшками или стаканчиками на постоянное место, в школку или холодные парники.

Растения более поздних сроков заготовки пересаживают также в стаканчики и высаживают в холодные парники, заполненные сме-

218

сью перегноя или торфа с песком. После высадки горшочки присыпают с целью предупреждения подсыхания.

Уход за растениями обычный, включающий систематический полив, подкормки, защиту от вредителей и болезней, поддержание температуры 25—30 °С.

До наступления устойчивых морозов растения переводят на зимнее хранение. Саженцы, выращиваемые в стаканчиках, устанавливают в 2—3 яруса в траншеях или хорошо укрытых теплицах, где температура зимой не опускается ниже 0 °С. Саженцы, которые не выращивали в стаканчиках, выкапывают и сохраняют до весны обычным способом. Ранней весной самые мощные саженцы высаживают на постоянное место. Более слабые сначала выращивают в торфоперегнойных стаканчиках, которые устанавливают в парниках или теплицах, а в мае вместе со стаканчиками высаживают на постоянное место.

Контрольные вопросы и задания

  • 1. Назовите особенности заготовки зеленых черенков.
  • 2. Расскажите о посадке зеленых черенков.
  • 3. Как происходит укоренение и развитие зеленых черенков?
  • 4. Каково главное условие для успешного использования зеленых черенков?
 
<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>