Полная версия

Главная arrow Культурология arrow Декоративно-прикладное искусство: художественные работы по дереву

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>

Инструменты

При раскопках древних русских городищ и курганов археологи обнаружили нехитрые инструменты и приспособления, которыми пользовались деревянных дел мастера: топор, тесло; ложкарь, скобель, долото. Топором обрабатывали внешние формы. Тесло на протяжении многих веков использовали мастера деревянной посуды для выборки внутренних объемов. И сейчас в народных художественных промыслах применяют этот инструмент, напоминающий мотыгу на короткой ручке. Ложкарь представляет собой металлический стержень с кольцевидным ножом на конце. Он выравнивает внутренность деревянных ложек, ковшей и т. п. Скобель — металлическая заточенная полоса с двумя поперечными ручками на обоих концах. Таким инструментом древний мастер ошкуривал бревно и снимал грубую стружку. Долото в объяснениях не нуждается.

В арсенале резчика были пила и бурав, и, конечно, нож для резьбы.

В этой книге мы будем говорить о минимуме инструментов, необходимых для занятий резными работами. Что касается описаний максимального числа инструментов и приспособлений, применяемых мастерами в резном деле, то их можно найти в любом другом пособии. Надо иметь в виду, что каждый из названных здесь инструментов надо будет заготовить по числу обучающихся.

Деревянную поверхность под резьбу подготавливают, прострагивая ее шерхебелем, рубанком, фуганком. Или с использованием малой механизации — на фуговальном или рейсмусовом станке.

Чтобы распиливать дерево, потребуются ножовки. В мастерских еще актуальна и двуручная пила. В шутку ее называют пилой «Дружба». Из малой механизации используются циркульная установка и бензо- или электропила.

Практически для каждого вида резных работ необходим косой (его называют «сапожный», «резак») нож. Он может быть широким или узким, в виде плоской стамески или сапожного ножа. Это зависит от размера элементов рисунка. Изготовляют резак обычно из ножовочного полотна для металла. Хорошие ножи получаются из обломков широких пил по металлу (изготовляемых из инструментальной стали Р-18).

Отдельные мастера выковывают себе ножи из широких напильников, из старых автомобильных рессор, из внешней или внутренней обоймы крупных подшипников, вытачивают на электроточиле из обломков дисков фрез по металлу. Хорошие ножи получаются из полотна косы. Каждый использует те возможности, какие у него есть. Самый простой, но надежный нож можно изготовить из обычной плоской стамески шириной 20—30 мм. Ее полотно расковывают и вытачивают на наждачном круге.

Лезвие ножа должно быть идеально острым, не хуже, чем у бритвы. Полируют инструмент на войлочном круге с пастой ГОИ. Вместо этой пасты круг можно натереть обыкновенным школьным мелом. Зеркально отполированное лезвие ножа дает такой же зеркально чистый сочный срез.

Названного инструмента достаточно, чтобы заниматься всеми разновидностями резного дела.

Варианты косого ножа

При контурном гравировании (резьбе по черному лаку) некоторые мастера используют различные штихели. И хотя мы не приветствуем работу штихелями (так как они уводят резчика от декоративного решения композиций, приближая его к линогравюре), все же расскажем, как изготовить простой рабочий штихель. Исходным материалом служат поломанные тонкие полотна ножовки по металлу. Чтобы согнуть обломки желобком, их нужно сначала отпустить, т. е. накалить до красна (в муфельной печи, в пламени паяльной лампы или газовой горелкой), и остудить на воздухе, а затем ударами молотка согнуть вдоль оси. Чтобы получить нужный профиль, потребуется подобрать внутренний вкладыш из металла, по которому следует обстучать отожженный обломок полотна ножовки. Чтобы он не лопнул по месту сгиба, его следует отжигать несколько раз по мере получения профиля. После того как получен нужный профиль, заготовку закаливают. Закалку производят до того, как металлический желобок вставят в деревянную ручку. А вот затачивают рабочий конец желобка после того, как он соединится с ручкой. Деревянную ручку со срезом в нижней части и с кольцом на месте входа желобка точат из древесины фруктовых деревьев - яблони, груши, сливы и т. п.

Для заоваленной резьбы, помимо ножа-резака, используются полукруглые стамески с радиусом скругления от 3 до 12 мм. Если нет возможности их купить или заказать на заводе, стамески можно изготовить в учебных мастерских. О том, как их изготовить, мы рассказали в первом разделе, описывая инструменты и оборудование.

Полукруглые стамески получают и из обыкновенных плоских. Если они широки, их следует обузить на наждаке и переточить в полукруглые. Нужные профили стамесок можно не только вывести на наждачном круге, но и отковать, если имеется оборудование для ковки.

Рабочий конец стамески затачивают так, чтобы его края были заова- лены и хорошо отточены до высоты 5—6 мм. Это связано с тем, что в рельефной и заоваленной (например, в кудринской) резьбе работа идет не только передней кромкой, но и боковыми краями.

Хранить инструменты надо так, чтобы их лезвия не соприкасались. Удобен для этого плотный холщевый футляр, где для каждой стамески отведен отдельный кармашек. Карманы располагаются по обе стороны от осевой линии футляра, и инструменты в них находятся ручками навстречу друг другу.

Самодельный штихель (из полотна слесарной ножовки)

Заточка рабочего конца стамески:

а — правильно; б — неправильно

Три-четыре стамески и косой нож позволяют начать работу над зао- валенной резьбой. Эти же стамески используются и в рельефных изображениях, хотя для них потребуется несколько больше инструментов.

Но начинать заниматься рельефной резьбой можно, уже имея один- два резака и несколько стамесок (плоских, пологих, полукруглых). Постепенно будет накапливаться инструмент, и вместе с ним будут расширяться творческие возможности резчиков.

 
<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>