Полная версия

Главная arrow Культурология arrow Декоративно-прикладное искусство: художественные работы по дереву

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>

АЖУРНАЯ (ПРОРЕЗНАЯ) РЕЗЬБА В БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЯХ

С этим видом резных работ мы знакомились при декоре крестьянского жилища, где ажурная (домовая) резьба имеет первостепенное значение. Но в бытовых изделиях она более деликатна, миниатюрнее и выполняется аккуратнее, даже, можно сказать, ювелирнее. Здесь выкружная пила если и применяется, то только при оформлении мебели, а в небольших бытовых предметах узоры выпиливают ручным лобзиком. Места спила (в отличие от домовой резьбы) тщательно шлифуют.

Среди бытовых предметов, несущих на себе ажурные, пропильные узоры, и мебель (скамьи, стулья, кресла), и прялки, и ковши-черпаки. В числе древесных пород, из которых создавались подобные ковши, — главным образом лиственные. Хвойные применялись довольно редко из-за активного рисунка годичных слоев, что в вещах камерного характера нежелательно.

Ковш наливка. XVIII в. Россия. Ажурная и рельефная виды резьбы

К тому же хвойные породы с ажурными пропилами имеют свойство скалываться по слою в узких местах. Эти показатели и определяли выбор соответствующих пород — липы, осины, ольхи, березы, клена, яблони, груши. Инструменты те же, что и для ажурной домовой резьбы. Единственное добавление — набор мелких напильников или надфилей для шлифования пропильных плоскостей. Но эти наборы можно заменить полосками мелкозернистой наждачной бумаги, навернутой на тонкие палочки или всем тем набором шлифующих насадок, которые рекомендует В. П. Суднов (см. Список литературы).

Отделка бытовых предметов с ажурной резьбой зависит от утилитарного (бытового) назначения и выполняется обычными лаками, политурами или проваривается в растительном масле (если изделие входит в соприкосновение с пищевыми продуктами). В каждом конкретном случае виды отделки выбираются с учетом этих факторов.

А теперь, чтобы были более понятны приемы исполнения изделий с элементами ажурной (прорезной, сквозной) резьбы, рассмотрим технологию изготовления двух небольших изделий.

А. С. Хворостов. Орешница (конфетница). 2001 г. Дерево. Ажурная и рельефная резьба

Начнем с плоского изделия, например, декоративного лоточка для конфет, орехов, мелкого фигурного печенья.

Для данного предмета лучше взять лиственный материал. Можно дать и более конкретный совет: на наш взгляд, это изделие, стоящее на столе, украшающее его, находящееся долгое время перед глазами у всех сидящих за столом, будет выглядеть выразительнее, если его выполнить из древесины фруктовых деревьев, а еще лучше — из грецкого ореха или красного дерева. Размеры и пропорции изделия могут быть различными и зависят как от габаритов материала, так и от назначения (для конфет и печенья изделие делается больше, для орехов — меньше, но в любом случае в пределах 30—35 см по большой стороне).

Если материалом служат неширокие стволики фруктовых деревьев, их надо распилить вдоль на дощечки, выстрогать кромки и склеить в щиток по размерам будущего изделия (с небольшим припуском на обработку). Здесь можно воспользоваться соответствующего размера струбцинами, сжимая ими пристроганные делянки.

Современные струбцины

При отсутствии струбцин клеить удобно в небольшом прессе — вайме, который можно сделать в любом кабинете или мастерской: на щит из древесно-стружечной плиты или отрезки двух — трех широких досок на клею и саморезах закрепляют два бруска. Между ними укладывают подготовленные дощечки (их называют делянками) вплотную к одному из брусков.

Сплачивание щита в самодельном прессе с помощью двух клиньев.

Самодельный пресс — вайма

Клинья

Соединения правильные

Соединения неправильные

Соприкасающиеся кромки смазывают клеем. Чтобы просочившийся клей не «схватился» с деревянным поддоном пресса, под делянки можно подстелить или лист бумаги (правда, потом бумагу надо будет сошли- фовывать), или, лучше, воспользоваться полиэтиленовой пленкой.

Между крайней доской и другим бруском вкладывают два деревянных клина (узкими концами навстречу друг другу) и, ударяя по их широким торцам, плотно сжимают делянку. При сжатии возможно выгибание вверх склеиваемого щитка. Поэтому рекомендуется сверху через бумажную прокладку положить небольшой груз (например, один-два кирпича или стопку книг). В прессе дощечки находятся столько времени, сколько нужно для отвердевания клея. Обычно для этого достаточно сегодня зажать дощечки, а на следующем занятии с ними уже можно будет работать — они уже будут склеены.

Вынутый из пресса щиток прострагивают, выравнивая составляющие его делянки в общую плоскость, и из этого щитка вырезают задуманное изделие.

Остановимся на некоторых особенностях склеивания древесного щита из делянок.

Мастера деревообработки различают правую и левую стороны доски. Правой считается сторона, расположенная ближе к сердцевине ствола, левая сторона находится ближе к коре. Если доска получилась из серединной области (в ее центре расположилась сердцевина), то обе стороны считаются правыми. При склеивании делянки располагают так, чтобы у соседних делянок чередовались правые и левые стороны. На рисунке это хорошо видно. Если делянки расположить по-другому (уложить в одной плоскости все левые или все правые стороны), склеенный щит выгнется дугой, и выровнять его не удастся. Придется его распиливать на делянки и вновь склеивать.

Вернемся к нашему изделию.

Подготовленный заранее рисунок (в натуральный размер изделия) через копировку переводят на щиток.

Далее работа идет в следующем порядке.

На лицевой стороне выбирается углубление под полезную емкость (т. е. то место в середине щитка, куда будут укладываться конфеты или орехи); изделие прочно закрепляется или в зажимах верстака, или с помощью державок. Углубление выбирается широкой полукруглой стамеской (с помощью киянки), затем моделируется форма углубления, и узкой полукруглой стамеской ему придается декоративная фактура в виде канавок, сходящихся к центру.

С оборотной стороны удаляется лишняя древесина по краям изделия (в соответствии с проектом). Это можно делать двумя способами: долблением или спиливанием.

В первом случае заготовка переворачивается на оборотную сторону и закрепляется. Древесину постепенно срубают плоской стамеской при помощи ударов киянки. Этот способ приемлем, когда древесина малоценная и ее не жаль перевести в щепу. Если же древесина ценная и красивая (как, например, в данном случае, когда мы склеиваем делянки из древесины фруктовых пород), лучше использовать второй способ — спиливание. Заготовку зажимают вертикально и продольной пилой удаляют лишние участки. Срезанная древесина может пригодиться в дальнейшем для изготовления, например, ювелирных изделии с металлической инкрустацией, декоративных пуговиц и др.

Последовательность изготовления конфетницы (орешницы)

Перевернутое вверх дном изделие вновь прочно закрепляется, и сначала косым ножом, а затем с помощью наждачной шкурки у него моделируются (заоваливаются) края донышка.

Декоративный сквозной узор выпиливается обычным лобзиком. Пилить надо спокойно, перемещая лобзик в вертикальном направлении, и не давить вперед на пилку, не перекашивать ее в щели пропила. В этом случае выпиливание идет быстро, и пилки не ломаются. При выпиливании изделие опирается на специальную подставку, которая или зажимается в верстак, или закрепляется на столе с помощью струбцины (формы подставок были показаны ранее).

Моделирование деталей пропиленного узора делается на прочно закрепленном изделии опять косым ножом с последующей шлифовкой наждачной бумагой: срезаются ребра, заоваливаются детали узора, проявляется рельеф. Ребра срезаются в два этапа: сначала удаляют ребро таким образом, чтобы на месте прямого угла образовалось два тупых; затем срезают и эти углы. Окончательная операция — шлифование. Кстати, стадия шлифования не всегда обязательна, так как сочные следы срезов, выполненные острым ножом, бывают нередко более выразительными, чем гладкая, вялая закругленная поверхность дерева, остающаяся после работы наждачной бумагой. Однако обязательно надо шлифовать внутренние стенки пропиленных узоров, удаляя следы движения пилки лобзика. Шлифуют или надфилем, или наждачной бумагой (свернутой в трубочку, сложенной ребрышком или наклеенной на разного профиля деревянные палочки).

Следующий этап — опиливание изделий по внешним контурам. Опиленные поверхности (как внешние, так и внутренние) нужно также обработать напильниками с мелкой насечкой, надфилями, мелкозернистой шкуркой, чтобы удалить следы зубьев пилки и отшлифовать кромки.

Конструктивной особенностью этого изделия являются облегченные края с пропильной (ажурной) резьбой. Но при этом теряется устойчивость предмета на плоскости. Поэтому на оборотную сторону нужно приклеить четыре небольшие опоры, найдя для них подходящее место среди пропиленных узоров. Их высоту можно определить, поставив конфетницу (орешницу) на стол и замерив расстояние от крышки стола до нависающих частей изделия. Опоры — деревянные точеные или строганные стерженьки толщиной 8—10 мм. Верхний торец у них выравнивается и смазывается клеем. Клеем смазывают и места соприкосновения с изделием. Они прикладываются к этим местам, изделие переворачивается опорами вниз, и на него (через прокладку) кладется груз, например, стопка книг.

После высыхания клея проверяется устойчивость изделия. Если оно касается плоскости не всеми четырьмя опорами, а покачивается (что почти неизбежно), нужно опоры уравнять. Для этого на ровной плоскости закрепляется лист мелкозернистой наждачной бумаги, на него ставится изделие и легким нажимом круговыми движениями притираются ножки. После этого на ножки можно приклеить кружочки из кожи или темной ткани.

Если изделие выполнено из светлой древесины, его необходимо затонировать, проморить. Сейчас в продаже множество самых разных протрав, позволяющих резчикам добиться задуманного результата. Но не надо забывать и проверенное временем и практикой множества мастеров такое доступное средство тонирования деревянной поверхности, как раствор марганцовокислого калия. Степень насыщенности тона этого раствора зависит от концентрации раствора. Можно затонировать изделие и в серый цвет жидким раствором черной туши. Обязательным условием является одновременное тонирование оборотной и лицевой сторон. А чтобы протрава легла равномерно, без пропусков и пятен, рекомендуется предварительно протереть изделие водным раствором клея ПВА (если клея нет, то просто чистой водой). При этом особенно тщательно надо увлажнять поперечные срезы и по влажному дереву вести окраску, стараясь как можно меньше прикасаться к предмету руками. Однако излишне увлажнять изделие не рекомендуется, так как его может покоробить.

Высохшее изделие подвергают дальнейшей обработке. Можно прошлифовать его горизонтальные поверхности мелкозернистой шкуркой, навернутой на деревянный брусок. Таким образом, плоскости станут светлее, а все скошенные, срезанные поверхности останутся темными, чем будет повышена декоративная выразительность изготовленной вещи. После удаления пыли изделие можно считать законченным, а можно и протереть его мелко рубленым сушеным хвощем (с помощью ваты). Хвощ собирают осенью в лугах, на болотах, связывают в пучки и сушат. Горожане найдут это растение в аптеках. Поверхность дерева, обработанная этим растением, становится гладкой, приобретает лоск без применения каких бы то ни было мастик. Если хвоща нет, поверхность дерева можно протереть опилками твердых пород дерева — дуба, бука, ясеня, клена, и даже березы, нанеся их на ком ваты.

Чашу, выполненную из ценных пород дерева, тонировать (морить, протравливать) не нужно. Достаточно туго протереть хвощем или опилками, и изделие можно считать завершенным.

На примере изготовления этого конкретного декоративного предмета мы рассмотрели некоторые технологические приемы исполнения одного из видов ажурной, прорезной резьбы. Эти приемы могут пригодиться мастеру для создания аналогичных изделий.

При сочетании технологии долбления древесины с прорезной резьбой можно изготовить интересные изделия, в частности, разнообразные декоративные ковши, чаши, подносы.

А. С. Хворостов. Поднос резной. 2005 г. Ажурная заоваленная резьба

Способом долбления можно получить те свободные формы деревянных объемных изделий, которые не изготовить ни строганием, ни точением на токарном станке. Долбление изделия можно выполнять как из пиломатериалов, так и используя древесину чураков. Ниже приводится последовательность изготовления декоративного ковша. Его форма состоит из долбленой чаши с плоской вертикальной декоративной ручкой. Чашу можно выполнить из половинки липового чурака. На ручку надо подобрать строганную дощечку, желательно тоже из липы. Это изделие выполняется в следующем порядке.

Сначала делается чаша. Для этого отпиливается липовый чурак длиной, равной длине чаши с припуском 5—6 см. Чурак раскалывают пополам. У одной из половинок обтесывают плоскость (со сторон горбыля), параллельную плоскости раскола. Рубанком или на фуговальном станке прострагиваются обе плоскости. Затем на верхнюю, широкую плоскость переводятся внешний и внутренний контуры чаши (располагается по центру плоскости), а на нижней, узкой стороне обозначается форма донышка. После чего топориком обтесывается внешняя форма чаши с таким расчетом, чтобы с двух торцевых сторон остались небольшие плоские выступы. В дальнейшем они будут срезаны, а пока потребуются для того, чтобы закреплять это изделие при обработке внешней и внутренней сторон чаши.

После обработки топором этот полуфабрикат изделия переворачивается вверх дном, крепится (за оставленные выступы) струбцинами к крышке верстака и вначале обрабатывается широким косым ножом (срезаются все неровности, выбоины), стамеской, затем шлифуется широким напильником и наждачной бумагой или иными доступными способами.

Заготовка для чаши ковша:

а — чурак расколот пополам; б — сколот горбыль у половинки чурака; в — заготовка размечена под чашу ковша

Обработка оборотной стороны ковша

Следующий этап — обработка внутренней емкости ковша. Для этого он переворачивается лицом вверх, заранее подготовленные вспомогательные бруски подкладываются под выступы и теми же струбцинами ковш крепится к поверхности верстака.

Выдалбливание углубления ведется сначала полукруглой или пологой стамеской. С помощью легких ударов киянки лишняя древесина слой за слоем постепенно удаляется.

Разные способы крепления чаши ковша при обработке ее внутренней части

Нужно обратить внимание на то, что с одной из сторон (по большой оси) стенки чаши оставляются более толстыми, так как в этом месте будет крепиться ручка. Зачищаются внутренние стенки ковша стамеской «ложкой» — инструментом с изогнутой формой лезвия. После этого внутренняя полость шлифуется наждачной бумагой, струбцины снимаются и у изделия удаляются вспомогательные выступы.

Крепить изделие в процессе работы можно и без струбцин. Оборотную сторону можно обрабатывать вообще без закрепления — одной рукой сверху прижимать изделие к поверхности верстака, другой отделывать, меняя инструменты.

Стамески «ложки»

При обработке лицевой стороны можно использовать крепление из брусков. Конструкция этого крепления видна на рисунке. При работе чашу также придерживают одной рукой и выбирают углубление с одной стороны. Затем чашу поворачивают и обрабатывают другую сторону.

Теперь наступает очередь ручки. Заготовка прострагивается с двух сторон по пластинам, а также по кромкам до необходимых размеров. На эту доску переводится рисунок (внешняя форма ручки и ее декор). С помощью лобзика опиливается внешний контур, кромка, по которой шла пилка, зачищается (напильниками и шкуркой, навернутой на деревянные стержни) и выполняется прорезная (ажурная) резьба. Зрительно она облегчает массивную плоскость ручки, обогащая ее декоративными узорами. Характер узоров и их рельефная обработка на ручке могут быть самыми различными.

Следующий этап — соединение деталей ковша. Для этого в той стороне чаши, где была оставлена утолщенная стенка, делается вертикальный прямоугольный пропил. Плоской стамеской удаляется выпиленная древесина, и в образовавшийся паз вклеивается ручка ковша. После высыхания клея ножом, стамесками, напильниками и шкурками моделируются линии и плоскости перехода одной формы в другую.

Этот ковш (если не использовать влагостойкого клея) будет в основном декоративным, так как соединительный шов будет препятствовать использованию его по прямому назначению — черпанию жидкости. Для завершения изделия его надо протереть жидким лаком — закрепить поверхность дерева от воздействия атмосферы и в то же время сохранить матовость (жидкий лак легко впитывается в поры дерева и теряет блеск).

Если же возникнет необходимость сделать действующий ковш- черпак, например, для кваса, его надо делать целиком из единого куска дерева без склейки. Тогда технология изготовления будет несколько иной. В этом случае замеряется чурак, выбранный для работы. На бумаге рисуется прямоугольник по его габаритам. В этот прямоугольник врисовывается форма ковша с таким расчетом, чтобы ручка располагалась вдоль волокон, иначе она может обломиться по слою.

Затем с помощью топора и пилы удаляется лишняя древесина, тем самым из чурака извлекается заготовка по форме будущего ковша. Эту заготовку, постепенно обрабатывая ее внешнюю и внутреннюю стороны, превращают в ковш. Чтобы ковш не впитывал жидкость, его можно проварить в подсолнечном масле.

Ковш с приклеенной ручкой

Разметка чурака под ковш с цельной ручкой

Естественно, что работе в материале предшествует большая эскизная работа на бумаге, где продумываются все детали. Особое внимание надо уделить декору верхней части ручки ковша.

Здесь следует сделать небольшое отступление, чтобы обратить внимание читателей на недавно вышедшую из печати книгу о резьбе по дереву с технологией, основанной на активном использовании малой механизации (и электрификации), где в качестве резного инструмента используются различного рода фрезы, зубные боры, шлифовальные «грибки» и тому подобные вращающиеся насадки.

Деревянные ковши с резными ручками. XVIII—XIX в. Россия

Автор книги и пропагандист такого современного вида резных работ по дереву, народный мастер Российской Федерации Виктор Петрович Суднов. О его книге мы уже говорили не раз. Ее выходные данные показаны в Списке литературы. А мы перейдем к рассмотрению технологии изготовления еще одного деревянного изделия.

Следующее изделие, с которым мы хотим познакомить читателей, — это шкатулка с накладной резьбой.

Шкатулки, ларцы, различных видов коробочки всегда находили и находят самое широкое применение в быту. К ларцам и шкатулкам (для ниток, пуговиц, различных мелких вещиц) в наши дни прибавляются емкости для сыпучих продуктов, всевозможной формы хлебницы, солонки и другие предметы из дерева. Их можно декорировать резным узором. Размеры таких изделий определяются по их назначению и по месту, где они будут находиться, а нередко и размерами материала. Рассмотрим последовательность производства такого изделия с резным накладным узором. В его изготовлении есть свои специфические особенности, например, то, что шкатулка собирается целиком — корпус с крышкой. Для корпуса выпиливаются четыре заготовки и склеиваются встык без нарезания шипов. Для этого строганные дощечки одинаковой ширины разрезаются поперек на два размера — две более длинные сторонки должны соответствовать натуральному размеру шкатулки. Две другие — более короткие. Они несколько меньше предыдущих (например, если коробка квадратная, то длинные сторонки равны 15 см; толщина дощечек — 1 см. Таким образом, короткие должны отрезаться по 13 см). Далее короткие дощечки вставляются между длинными встык на прямой угол. На рисунке это хорошо видно.

Предварительно торцы коротких дощечек смазываются клеем (столярным, казеиновым или ПВА). В таком виде четыре дощечки зажимаются в коробку верстака или в большие тиски (если зажимают в тиски, то, чтобы не повредить дощечки, ставят фанерные прокладки). Можно зажимать и в подходящие по размеру струбцины. Если нет ни верстака, ни тисков, ни струбцин, склеиваемую шкатулку надо туго обвязать бечевкой в несколько раз, а чтобы она плотнее охватила склеиваемые детали, между бечевкой и длинными стенками шкатулки втискивают деревянные клинья. После высыхания клея кромки коробки шлифуются, и к ним приделывается донышко. Для этого шкатулка переворачивается крышкой вниз. На всех четырех кромках с внутренней стороны выбирается четверть — углубление, равное половине толщины стенки, соответствующее толщине трехслойной фанеры, взятой на донышко. Это фанерное донышко вставляется на клею в подготовленное углубление и прибивается мелкими гвоздиками. При таком креплении дна кромки фанеры не будут видны. Когда клей высохнет, на донышко можно наклеить ткань темного цвета.

Склейка сторон шкатулки

Вклеивание

донышка

шкатулки

Разметка и отпиливание крышки шкатулки

Сверху приклеивается крышка. Затем шкатулка поворачивается обратно, и ее стенки делятся на крышку и основание.

По линии разделения мелкозубой ножовкой (можно пилкой по металлу, можно и на циркульной пиле с использованием тонкой дисковой фрезы) нужно распилить шкатулку вдоль по всем четырем сторонам. Такой прием позволяет идеально подогнать размер крышки к размеру основания шкатулки. Места распила надо притереть на листе крупной наждачной бумаги.

В продаже все чаще появляются петли небольших размеров и различной формы. Среди них можно найти подходящие для этого изделия. Если же нужных петель нет, их следует сделать самим из металла или из дерева.

Петли из металла могут быть однослойными и двухслойными. Однослойные делаются так: в металлическом бруске сечением примерно 20x20 мм (хороши для этого вышедшие из употребления резцы к токарному станку) сверлится отверстие и касательно к нему делается пропил. Пропил и отверстие смазываются машинным маслом. Чтобы сделать заготовки для петли, от листового металла отрезают полоску нужной ширины, разрезают ее на прямоугольники требуемого размера, вставляют в пропил легкими ударами киянки, подают ее вниз до тех пор, пока она не закрутится. Вынимают ее (уже не вверх, а вбок). То же проделывают со второй половинкой петли.

Затем размечают длину закрученной части обеих сторон петли на три звена. У одной из сторонок стачивают надфилем два крайних звена, оставляя выпуклой серединку. У другой, наоборот, выпиливают серединку, оставляя по краям завитки. Закрученные части обеих половинок петли совмещают, вставляют внутрь медную, латунную или стальную проволоку (порой проще вставить туда даже обычный гвоздик), которую осторожно с двух сторон расклеивают. У петли обрезают по размеру обе сторонки и сверлят отверстия с последующей их зенковкой под головки шурупов или саморезов.

Двухслойные петли несколько грубее, но процесс их изготовления проще: полоску металла сгибают пополам. В место сгиба вставляют гвоздик и обжимают вокруг него металл в губках тисков. Все остальные операции аналогичны тем, что описаны выше. Таким же образом делают вторую половинку петли.

При навешивании крышки петли сначала закрепляются на ней (по толщине петли в крышке выбирается стамеской гнездо), а затем, после тщательной разметки, — на корпусе шкатулки (тоже с углублением под петли на их толщину).

Изготовление одинарных (однослойных) петель

Изготовление двухслойных петель

Деревянные петли изготовляются следующим образом: вырезается узкий брусок, равный длине большой стороны шкатулки. Одно из ребер бруска заоваливается по окружности. Затем он распиливается на три равные части. На местах распила тонким сверлом проделываются отверстия глубиной 10—15 мм. Центральная часть бруска приклеивается снизу к крышке (в середине таким образом, чтобы крышка нормально соединялась с коробкой, а приклеенный брусок находился снаружи коробки вплотную к ней). После того как брусок крепко приклеился, крышку ставят на место, справа и слева в брусок вставляются тонкие гвоздики (без шляпок) так, чтобы они наполовину выступали из дерева. На эти выступающие стержни надевают два оставшихся отрезка бруска и приклеивают их к стенке коробки.

Деревянные петли

Что касается декора, то здесь могут подойти разные виды резьбы — геометрическая, контурная, рельефная и др.

Расскажем, как можно украсить накладной рельефной резьбой коробку для слайдов. Весьма выразительно выглядит изделие с накладной резьбой, когда его корпус тонирован тушью в черный цвет, а на него наклеивается резной силуэт из светлой древесины.

Коробочка для слайдов с накладной резьбой:

а — общий вид; б — крепление элемента резьбы при обработке

Для того, чтобы тушь ложилась более равномерно, рекомендуем сначала протереть все поверхности водой или водным раствором клея ПВА (на стакан воды столовую ложку клея) с помощью жесткой щетинной кисти. После высыхания дерева (около суток) его шлифуют мелкой наждачной бумагой и, удалив пыль, окрашивают черной тушью. Окрашиваются и соприкасающиеся кромки крышки и основания коробки, а также на небольшую глубину (5—7 мм) внутренние полости. Спиртовая тушь сохнет быстро. Через 3—4 часа можно продолжать работу. Далее следует лакирование изделия и полирование поверхностной пленки лака. Пока сохнут слои лака и политуры, можно заняться изготовлением накладных декоративных элементов. Для этого выстругивается дощечка из светлого дерева (липы, осины, березы, клена). Толщина дощечки 4—5 мм. На нее через копировальную бумагу переводятся очертания резного узора. Далее работа может идти двумя путями. Первый путь: выпиливание резного декора по контурам, а затем моделирование элементов резьбы. Второй путь противоположный: сначала на плоской дощечке моделируются все элементы рельефа, а затем он выпиливается из фона и подравнивается ножом по местам пропилов. В обучении может быть рекомендован и тот, и другой путь. Сложность первого пути связана с тем, что выпиленная по контурам резная заставка с удаленными внутренними участками фона становится очень хрупкой. Кроме того, ее трудно закрепить для того, чтобы обработать ножом и стамесками. Единственный способ надежного крепления — струбцинами за край стола или верстака: на резную пластину кладется деревянная прокладка и на нее закрепляется струбцина. Свободный край резного поля обрабатывается ножом и стамесками. Затем крепят пластину за уже обработанный край.

Во втором случае обработка резного рельефа ведется на невыпи- ленной плоскости, поэтому дощечку нетрудно закрепить в колышках верстака. И уже после того, как будут отмоделированы все элементы резьбы, ее выпиливают по внешним контурам и удаляют внутренние участки фона. Остается только слегка сгладить углы и ребра по линиям пропила. Это можно сделать, не закрепляя изделие, а прижимая его одной рукой к поверхности верстака.

Готовую резную композицию надо протереть жидко разведенным лаком с помощью щетинной кисти.

В работе с резьбой есть некоторые нюансы, на которые надо обратить внимание. Известно, что рельефная резьба идет под отделку без шлифовки. Но в процессе работы она может загрязниться. Чтобы не нарушать рельеф наждачной бумагой, его отбеливают, применяя 15%-ный водный раствор перекиси водорода. В этот раствор добавляют несколько капель нашатырного спирта. Резной рельеф натирают щеткой или щетинной кистью и дают ему высохнуть. Просохшее изделие готово под отделку.

Иногда для матовой отделки резного рельефа применяют восковую мастику, но не обычную (на скипидаре), а приготовленную на бензине: светлый воск нарезают мелкими кусочками, кладут в сосуд с притертой пробкой, заливают бензином и настаивают сутки или чуть больше, чтобы воск растворился. В сосуде получается кашеобразная масса, которую разбавляют бензином до жидкого состояния (чуть гуще молока), и этим составом щетинной кистью тщательно равномерным слоем протирают все завитки резного изделия. После высыхания мастики выпуклые части резьбы можно осторожно протереть плотным войлоком, суконкой или жесткой щеткой. Операции с бензином проводят на воздухе или в мастерской, но в вытяжном шкафу.

После завершения отделочных работ резную композицию надо закрепить на крышке черной коробки. Для этого резную заставку накладывают на коробку и осторожно обводят острым кончиком ножа ее очертания. На темной блестящей крышке останутся контуры резной композиции. В пределах этих контуров нужно осторожно соскоблить лак (на 1—1,5 мм, не приближаясь к контурам). Затем клеем тонким ровным слоем намазывают оборотную сторону резного рельефа и соскобленные участки на крыше коробки, накладывают резьбу и очень аккуратно прижимают. Для этого сверху на крышку можно положить два завернутых в бумагу обыкновенных кирпича (через фанерную прокладку). Или очень аккуратно использовать струбцины.

Обращаем внимание на то, что при зажимании очень активно выступает клей из-под резьбы. Поэтому подчеркнем, что намазывать клей надо очень тонким равномерным слоем, на 1,5—2 мм, не доходя до краев резьбы и до линий, обозначающих на крышке коробки очертания накладной композиции. При этом надо дать клею 2—3 мин. выдержки. Если клей все же выступил, его или стирают сразу, или после высыхания очень осторожно срезают. Внешний вид декоративной коробки, по существу, сложился. Но работа над ней продолжается. Изнутри крышку и внутренние стенки обклеивают тканью. Чтобы коробка произвольно не открывалась, можно в маленьких тисках с помощью надфилей выпилить латунный крючок, отполировать его и закрепить на основании коробки. На крышке достаточно в соответствующем месте ввернуть небольшой саморез, за который будет держаться крючок. Головки саморезов желательно перед вкручиванием отполировать. Хотелось бы, чтобы они были латунными, золотистыми, как и крючок (и как петли). Если нет латунных саморезов, можно взять обычные стальные, отполировать им головки, обезжирить ацетоном, растворителем или бензином и положить на диск электроплитки. Надо внимательно следить за изменением цвета блестящих головок. Как только температура нагрева начнет переваливать за 200°, сталь покрывается золотистой пленкой. Саморезы надо быстро снять пинцетом с диска и дать им остыть. Золотистая пленка достаточно прочна и очень декоративна. Чтобы она не стиралась (а также, чтобы не тускнел отполированный латунный крючок), золотистую пленку можно покрыть обычным нитролаком. Конечно, хорошо бы иметь для покрытия металлов специальный цапонлак, но в продажу он поступает достаточно редко даже в нынешних условиях рыночной экономики.

Изделие — подарочная коробка для слайдов с выразительной ажурной накладной резьбой готово.

Пропильной (ажурной или накладной) резьбой можно декорировать самые разные предметы. С помощью резьбы рядовой бытовой предмет приобретает нарядный, праздничный вид. В качестве примера мы приведем здесь блюдо для торжественных приемов. Хорошо, если есть возможность выточить его основу на станке. Но основу для блюда можно изготовить и, не имея токарного станка. В этом случае используют способ долбления. Вот как это делается.

Начинаем с заготовки щита.

Разметка щита под блюдо. Отпиливание лишней древесины

Его размеры выбираются в зависимости от формы и функционального назначения. Диаметр блюда может быть, например, в пределах 450—500 мм. Щит склеивается из делянок толщиной 30—40 мм. Его ширина и длина должны быть равны диаметру будущего блюда плюс 3—5 мм. О том, как склеивают щит, мы уже рассказывали.

Со склеенной заготовкой работа идет следующим образом.

Находят центр щита и делают разметку концентрическими окружностями габаритных размеров блюда и деталей его конструкции. Для этого проводят диагонали. Место их пересечения даст центр щита. Отсюда циркулем проводится концентрическая окружность с размерами блюда и его членениями. Если ширины развода циркуля не хватает, используют простые приспособления — полоску трехслойной фанеры или тонкую строганную рейку, на 2—3 см длиннее половины ширины щита. В одном конце сверлят или прокалывают шилом отверстия, соответствующие габаритным членениям блюда (диаметр отверстий около 3 мм), в другой конец забивают небольшой гвоздик с таким расчетом, чтобы он попал в центр щита. Вместо гвоздика лучше использовать тонкий саморез. В отверстие вертикально вставляют грифель карандаша и вращением фанерки вокруг гвоздя (или самореза) проводят необходимые окружности.

Затем нужно выпилить из щита круг, равный размеру будущего блюда. Если есть возможность, надо воспользоваться электролобзиком. Если такой возможности нет, применяют лобзик ручной.

При выпиливании лобзиком желательно использовать не стандартную, а самодельную пилку. Вот где пригодилась бы такая выкружная пила, о которой мы говорили во втором разделе.

Различные профили деревянных блюд

При работе обычной ножовкой из щита выпиливается многогранник. Линии пропила проходят по касательной к внешней стороне габаритной окружности будущего блюда.

Остающиеся углы многогранника сострагиваются рубанком и (на торцевых участках) очищаются напильником с крупной насечкой. После чего кромки шлифуются.

Обработанный деревянный круг закрепляется лицевой стороной вверх (в колышках верстака или в державки), и в нем выбирается углубление — та полезная емкость, которая предназначается для хлеба, пирогов, печенья.

Блюдо переворачивают лицевой стороной вниз, закрепляют. Обрабатывается оборотная сторона. О том, как это делается, уже рассказывалось. Некоторые профили подобных блюд показаны на рисунке.

А. Зиновьев. Блюдо с рельефной резьбой. Начало XX в. Талашкино

На места, отведенные под резной декор, наносится рисунок.

На внешних бордюрах и на центральной зоне выполняется резной узор. Причем серединку блюда можно оставить гладкой, а можно обогатить изделие резным рельефом.

Профиль блюда может быть и другим, причем, можно использовать не рельефную, а ажурную резьбу произвести завершающие отделочные операции.

 
<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>